Панорама ледника Исследователей

Для района Западного Кок-Паал-тау, как и для всего Тянь-Шаня, характерны сильно разрушенные скалы, ледовые сбросы и обилие сухого пушистого снега. В связи с этим необходимо было приготовиться к преодолению камнеопасных скальных участков и к большой ледовой и снежной работе.

Погода в этом районе не очень устойчивая. Часто во второй половине дня она портится, и облака обкладывают вершины Чон-Тарасу, Данкова и близлежащие пики. На высоте 4500–6000 м довольно холодно, и сильные ветры дуют почти постоянно. Периоды относительно хорошей погоды бывают в первой половине и середине августа. Однако к этому времени во многих местах обнажается лед.

В период подготовки участники совершили восхождения на вершины:

• пик «Зенит» (5500 м),

• пик Калининград (4740 м),

• пик Цандера (5600 м),

• пик Дементьева (4500 м).

В результате этих восхождений, знакомства с имеющимися материалами, наблюдением и изучением предстоящего маршрута в непосредственной близости было установлено, что ключевыми участками восхождения по западной стене на вершину 5816 м являются:

1. Непосредственный подъем по этой стене.

2. Прохождение гребня контрфорса.

3. Обходной подъем на Хандармы на предвершинном гребне.

4. Спуск по крутой ледово-снежной стене на перемычку к вершине Цандера.

Был составлен следующий план восхождения:

• 1 день — базовый лагерь — ночевка на зеленой луговине.

• 2 день — подъем по морене и ледопаду.

• 3 день — выход под стену и обработка начала стены.

• 4 день — прохождение стены с ночевкой на ребре контрфорса, обработка дальнейшего маршрута.

• 5 день — подъем на вершину — ночевка под вершиной.

• 6 день — спуск по ледово-снежному склону.

• 7 день — резерв на непогоду.

При этом старались учесть опыт предыдущих своих восхождений в этом районе, в планировке дней сделали запас времени на обманчивость масштабов. Для облегчения рюкзаков сделали заброску продуктов под вершину Цандера.

По снаряжению были приняты следующие решения:

1. В связи с разрушенностью скал все должны иметь каски и необходимо иметь крючья для забивки в широкие щели (ледовые клинья).

2. Так как на маршруте много льда и твердого фирна, все должны иметь кошки и полный набор разнообразных крючьев.

3. Так как ледовых крючьев предполагалось иметь большое количество, для их облегчения брали крючья, сделанные из титана.

4. На случай утери рюкзака каждый вид общественного груза должны нести минимум 2 человека.

Так как маршрут в основном будет проходить по скальной стене, то наиболее удобная и безопасная группа будет из 4 человек.

Состав связок:

• Алибегацвили Л. и Охрименко С.

• Корольков Б. и Стрикица Н.

Безопасность обеспечивалась взаимодействием с группой наблюдения под руководством Иванова В. (Хердев В., Воробьев В., Кукушкина С., Яванов В.) и с группой траверсантов нашей экспедиции под руководством Корсуна А., которая совершала траверс всего массива вершины 5816 м и ледника. Связь с этими группами поддерживалась рацией и с помощью ракет.

Проведение восхождения

Описание маршрута

1 день. 9 августа 1969 г.

9 августа 1969 года группа альпинистов Мос ДСО «Зенит» в количестве 4 человек вышла из базового лагеря под вершиной Чон-Тарасу на восхождение по западной стене на вершину 5816 м (пик Королева).

Двигаясь вверх по тропе вдоль левого (по ходу) склона, через 4 часа группа вышла на бивак с зеленой луговиной у левого (по ходу) склона между конечными моренами ледника Исследователей, идущего с перевала Китай-СССР (KI). Погода уже несколько дней стоит ясная.

2 день. 10 августа 1969 г.

Вышли с зеленой луговины в 6:45 и, держась левых (по ходу) морен ледника и самого левого ледникового ручья, подошли через 3 часа к висячему леднику, идущему с западных склонов вершины 5816 м. Этот ледник спускается тремя ледопадами из-под стены, переходящей в вершинный гребень. Это и будет путь нашего дальнейшего маршрута.

Начинаем подниматься по крутой осыпной морене на срединный открытый лед первого ледового сброса.

По чистому льду необходимо уже идти в связках и, желательно, на кошках, так как первый сброс преодолевается по крутому чистому ледовому лбу с забивкой ледовых крючьев. Боковые склоны ледового лба переходят в сбросы со множеством трещин.

Далее, отклоняясь вправо (по ходу), проходим первое пологое плечо и, траверсируя с набором высоты, правую (по ходу) ледовую стенку 50–60° второго ледового сброса, переходим на второе.

Затем пересекаем склон вправо с выходом на узкую заснеженную полку под основной стеной намеченного нами маршрута. Полка довольно проста. По ней проходит вправо поперек всей стены и выходим на заснеженное плечо, которое обрывается вниз к третьей ступени ледопада. Влево основная стена, до которой надо пересечь ещё кулуар и траверсировать небольшую стенку. Здесь организуем вторую ночевку. Плечо позволяет поставить даже две палатки, но предварительно надо вырубить снег и лед. Воды нет.

Двое из нас начинают готовить место для палатки, другая связка идет на разведку и обработку дальнейшего маршрута. В этот день нам удалось пройти и навесить по ледовому кулуару и стене ещё три веревки и уже в сумерках спуститься к месту ночевки. Там ещё не была поставлена палатка, так как вырубать пришлось много льда с вмерзшими в него камнями. Дальнейшие восходители должны это учесть. Погода морозная и ясная. Поставили 1-ый тур.

4 день. 12 августа 1969 г.

Выходим с бивака в 8 часов. По навешенным веревкам траверсируем небольшую стенку и кулуар, подходим к полке, на которой кончается идущий влево ледовый кулуар. Дальше от неё проходит другой глубокий ледовый кулуар с действующим ручьем, идущий до самого ледника. С заснеженной полки влево вверх по весьма крутому ледовому кулуару (в кошках) проходим до его наиболее узкой и вертикальной части, затем, сняв их, по левой стенке кулуара, представляющей весьма трудную вертикальную стенку с мелкими кристаллическими пирамидами породы, поднимаемся на короткий гребень, идущий вправо к основному месту стены. Далее по гребню подходим под первый ключевой участок основной стены.

Здесь кончались навешенные нами веревки. Первый надевает такочки, и дальше все идут без рюкзаков. Надо заметить, что до этого и после скалы сложены, как уже говорилось, из острых кристаллов плечо ледопада.

Пересекаем весь ледник влево и выходим под левые стены, идущие с нижней части основного гребня вершины 5816 м. Здесь ледник закрыт и опасен, приходится переходить несколько раз закрытые трещины. Подъем под левые стены проходит по некрутому 20–30° снежно-ледовому склону и скальной стене длиной 10–15 м. Далее вдоль стены по снежной полке пересекаем уже вправо верхнюю часть третьего ледового сброса и входим под горловину кулуара, идущего слева от намеченной нами стены. Здесь, в мульде, под нависающим скальным выступом, делаем хорошую ночевку. Есть в сорока метрах вода, идущая по стене. Погода в течение всего дня стоит ясная.

Отсюда хорошо просматривается наш дальнейший маршрут.

Виден ещё один вариант пути: прямо по снежно-ледовому склону и ледовому кулуару на гребень, идущий к вершине. Гребень, так же, как и на нашем маршруте, подходит к стене. Маршрут также логичный и немного проще нашего. Но наш выходит на гребень ближе к вершине, поэтому при подготовке к восхождению мы остановились на нем.

3 день. 11 августа 1969 г.

Выход в 7:09. По снежно-ледовому кулуару на кошках выходим на верхний крутой склон. Далее по небольшим скальным островам и ледовым стенкам подходим в среднюю часть склона. Скальные острова представляют собой издалека зализанные бараньи лбы. Вблизи же структура камня мелкокристаллическая, острые пирамиды высотой 2–3 см. Сильно выкрашиваются, трещины очень тонки. Трудно найти трещины даже под лепестковый крюк. Лазанье по ним сложное из-за мелких зацепок и остроты граней пирамидок, руки быстро начинают кровоточить, хотя боли почти не чувствуется, а в рукавицах идти трудно из-за мелких зацепок и упоров.

Восхождение по западной стене на вершину 5816 м.

Для страховки пользовались ледовыми крючьями, которые выкрашиваются.

Большими блоками, обивая его острые края, старались найти более широкие трещины, чтобы вогнать дюралевые клинья или ледовые крючья. Хочется сразу обратить внимание, что, возможно, легче организовывать страховку на плямбурных крючьях. Лепестковые крючья приходилось забивать более надежно с 3–4 попыток. Так что на организацию и выбор места страховки приходится уделять много внимания и времени. Это тоже надо учесть дальнейшим восходителям. По ходу влево на одну веревку выходим по стене под ясно видимый единственный внутренний угол на данном участке стены.

На выступах скал иного свободно лежащих камней. Здесь небольшая площадка для одного человека, есть трещины для страховки.

Внутренний угол представляет собой вертикаль, как оказалось впоследствии, с тремя отрицательными выступами (виден с площадки только один). Далее стена выходит в кулуар, который спускается по стене с правой стороны (по ходу). Маршрут вертикальный и логичный, с него трудно уйти вправо или влево (там хуже и сложнее). Здесь приходится применять достницы и плямбурные крючья. Это ключевой участок больше двух веревок по 40 м. Рюкзаки вытаскиваем в два этапа. Последующим также необходимо помогать подниматься для сокращения времени.

Дальнейший путь в 4 веревки скально-ледового кулуара.

Кулуар состоит из вертикальных участков с колончатым натечным льдом в 10–15 м, сосульками и более пологих полок. Окончание его угадывается на фоне неба. В кулуаре есть места с трещинами для страховки и места с хорошим льдом для ледовых крючьев (желательно, штопорных). В верхней части данного кулуара лежит десятиметровая снежная лента. Кулуар выходит на гребень контрфорса. В середине кулуара после полутора или двух веревок просматривается, казалось бы, удобный путь влево. Далее он выходит в другой, более опасный кулуар, там идут камни с находящейся выше стены. По этому пути идти просто не следует. В нашем же кулуаре опасность представляют камни, скинутые идущими впереди, приходится следить за ними и быть весьма внимательным к веревке, чтобы её не перебило. На гребне контрфорса организовали ночевку. Есть там слева от гребня плита, на ней можно поставить одну палатку, выложив на краях плиты камни, скрепленные снегом. Воды нет, есть снег. Выше в семидесяти метрах есть полка — уместятся сидя 4 человека. Здесь оставили второй тур. Дальнейший путь по гребню контрфорса влево, но сразу от ночевки стоят два пальца (жандармы). Это, как мы считаем, второй ключевой участок. Жандармы — пальцы в виде сахарных головок с вертикальными стенами, стоят один над другим, слева ледовый сброс, справа (по ходу) уходит вниз стена, что внизу на стене не видно. В этот день мы сумели обработать и навесить веревку на первый палец. Зацепы мелкие, острые пирамидки как в предыдущих местах, трещин нет. Применяли шлямбуры. Пальцы, как и дальнейший гребень контрфорса, проходили в тапочках. Лазанье весьма сложное, да и опасно.

Последний участник уже ясно видел две кровавые полосы от наших рук. Руки сильно кровоточили, но в момент прохождения этих жандармов боли не чувствовалось. Погода ясная, стояла весь день.

5-й день. 13 ноября 1969 г.

Вышли на маршрут в 9 часов. Погода ясная, но сильный ветер, холодно. После прохождения пальцев с вытаскиванием рюкзаков в два этапа стал виден дальнейший путь по острому, крутому 60–70° гребню контрфорса. Но здесь зато хорошие трещины и уступы. Гребень подходит под стену, которая обходится траверсом слева. Переходить приходится при этом начало двух ледовых кулуаров и выходить под снежно-ледовый склон крутизной 40–50°, выходящий на основной вершинный гребень под жандармом. Выбирая снежные участки, поднимаемся по этому склону.

Идем в кошках. Страховка через ледовые крючья, снег плотный. Выходим на гребень под жандармом. Здесь начинается третий ключевой участок из наиболее сложных. В этом месте нашли огромную жилу с красными и розовыми кристаллами кальцита. Обходим жандармы слева по стене. Стена состоит из засыпанных снегом полок, на этой стороне склона снег сыпучий, и каждую полку или выступ приходится чистить. Дует сильный верховой ветер. Сильный мороз ощутим. Страховка крючьевая, трещины хорошие и скалы уже монолитные, с крупными блоками. Дальше уже весь гребень состоит из хороших монолитных скал. После жандарма путь по обычному простому снежно-скальному широкому гребню. Здесь много мест для ночевок. Устанавливаем связь с наблюдателями базового лагеря. Получаем радиограмму о надвигающейся непогоде. Решаем продолжать восхождение и в этот же день спускаться. Следующий жандарм обходится также слева по крутому ледово-фирновому кулуару примерно 70° крутизной. Проходим на кошках, страховку организуем через ледовые штопорные крючья. За жандармом снежный гребень в четыре веревки выводит на вершину. Вершина — снежный надув с карнизом на восточную сторону. Внизу видим предыдущую группу, спускающуюся на ночевку. Вершинный тур находим ниже вершины на одну веревку на скальных выходах. Погода начинает портиться, через вершину идут облака, в прорывах солнце. Ветер с порывами, при которых сдувает при ходьбе. Приходится эти порывы пережидать. Мороз сильный.

Предыдущая группа первовосходителей-траверсантов предлагает в записке данную безымянную вершину 5816 м именовать пиком Королева. Мы также поддерживаем их предложение впредь именовать эту вершину в честь конструктора ракетных кораблей.

Спуск с пика Королева назад на одну веревку и далее вправо в снежный кулуар.

Участок спуска через вершину. Жандарма в производство и в советском образовании —

Не доходя скальных выходов на этом гребне через три-четыре веревки начинаем спуск вправо по крутой ледово-фирновой стене 50–70° вертикально вниз, на перемычку между этой стеной и ребром, идущим к следующей двуглавой вершине этого гребня — пику Цандера. Стену эту проходим на ледовых крючьях в кошках. Длиной она оказалась 24 веревки. На спуске нагрелись. Заметны следы предыдущей группы. Поздно вечером мы спустились в их палатки.

6-й день. 14 ноября 1969 г.

Выход в 10 часов. Дальнейший путь по перемычке к вершине Цандера. Подъем по снежному крутому широкому ребру на главную вершину, после провала — на южную вершину. Далее по скальному гребню, держась левой (по ходу) стороны, спуск по маршруту 4 кат. трудности до перемычки между пиком Цандера и следующей в гребне вершиной. Ребро с хорошими скалами, много выступов. На спуске с вершины Цандера необходимо организовывать в трех местах спуск сидя на веревках (стенки 30–35 м). Кроме этого, последнюю веревку до перемычки удобнее спускаться по снежной стене и кулуару спортивно. До этого можно оставлять петли. Перемычка представляет собой довольно хорошее плато со средним уклоном 25–30° в сторону ледника Исследователей, идущего с перевала Китай–СССР. С перемычки спуск вправо до виднеющегося ледника Исследователей. На этой перемычке у нас была заброска продуктов. Далее по леднику с правой стороны (по ходу) вниз к зеленой луговине. При этом весь массив пика Королева остается справа по ходу. На перемычке можно развязаться. С перемычки до зеленой луговины 5–6 часов ходьбы. На зеленой луговине были уже в сумерках.

На следующий, 7-й день, 15 ноября 1969 г. обе группы спустились в базовый лагерь в 10 часов 00 минут.